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Reprise du message précédent :

coucou
est-ce que vous connaitriez un logiciel simple d'utilisation pour faire des albums photo ? J'utilisais Canon Photorecord, franchement on ne peut plus simple, mais bon à un moment doit y'avoir d'autres trucs
L'objectif est d'imprimer moi même sur papier A4.

ytse a écrit : ↑lun. 20 août 2018 16:15 coucou
est-ce que vous connaitriez un logiciel simple d'utilisation pour faire des albums photo ? J'utilisais Canon Photorecord, franchement on ne peut plus simple, mais bon à un moment doit y'avoir d'autres trucs
L'objectif est d'imprimer moi même sur papier A4.

Pas sur que se soit toujours très rentable de le faire soit même, surtout si tu cherches un truc au final assez classe.

Pourtant j'ai toujours été bien équipé en imprimantes photo, papiers photo mat/satin et brillant et de différent grammage..., mais pour faire un bon book photo, il est grandement préférable de passer par la case pro. Les albums photo disponibles en ligne avec upload de tes photos et après avoir organisé comme tu le souhaites chaque page de ton book (après dl d'un logiciel maison), sont, du moins pour certains, très bons. Tu peux tout choisir, du nombre de photo, de pages, du type de couverture et ce qui doit y figurer aux différents papiers à utiliser etc...

Certes le prix peut paraitre salé en fonction du nombres de photo, de certaines mise en page et surtout du type et du grammage du papier, mais le résultat est souvent bluffant. Si on prend le cout d'un bon papier photo satin ou brillant avec un bon grammage, le prix de l'encre (surtout quand tu tournes sur des IMP a 7 ou 9 cartouches), l'usure du matos et le temps d'impression, le tarif grimpe vite. A l'époque de l'argentique (le tirage était bien entendu effectué par un labo) je restais sur des albums classique, avec photos à coller ou à placer sous films, mais avec le numérique, soit j'imprime moi même quand je souhaite ne faire que du A4 ou A3...au dessus je passe par des pro jusqu'à des tirages de 2m et plus avec des traceurs, mais si on souhaite se faire un beau petit album photo pour résumer un voyage, on passe par la case albums en ligne. Au final, ça reste un peu plus cher, mais pas autant que ça quand on calcul l'ensemble.

J'étais un peu septique au début vu mon côté pinailleur, mais ça fait vraiment plus classe que si je me cassais le Q des jours à faire mon propre album.

hello beji
pour un "vrai" album c'est claire, y'a pas photo. Là j'imprime du consommable, 150 à 300 pages de photos par an, donc je peux pas me permettre de passer par des services payant. Je remplis mes cartouches et j'imprime sur du 100g, ça va, ça doit me couter 15€ par album avec le porte-vues même si c'est infiniment moins bien.

En revanche mon imprimante vient d'atteindre le fatidique compteur de tempon encreur plein. j'ai démonté mon epson xp 520, je pense que c'est mort pour réutiliser les tampons mais je voulais essayer avec des éponges. En revanche je ne sais pas réinitialiser le compteur. J'ai vu un vieux logiciel (SSC) et un payant (WIC reset), vous avez déjà rencontré ? j'avoue que payer 10€ des chacaux qui génèrent des clés ça me fait pas envie (surtout que je sais pas si ça va marcher), mais acheter une autre imprimante me plaît encore moins et termes d'écologie vs obsolescence.

J'avais utilisé wic reset en version d'essai, ça fonctionnait. Les compteurs sont fixés à 0.9x la valeur maximale donc il faudra sûrement passer à la caisse rapidement, mais comme ça ça permet de s'assurer que son imprimante est compatible. Pour les tampons je les avais fait trempé, bien pressé, et recommencé jusqu'à ce que l'eau soit à peu près claire, puis bien laissé sécher avant remontage. J'ai mis un plateau sous limprimante au cas où ça ne suffise pas mais pour l'instant pas eu de problème.

j'ai essayé le trial, ça a effectivement fonctionné et ça me laisse du temps pour définir si je paye ou pas. J'ai pas aimé qu'il installe un setup.exe en mode verysilent, j'espère que j'ai pas trop vérolé mon windows. Pour les tampons j'ai mis l'éponge, je changerai régulièrement si besoin, j'ai pas revissé les caches qui servent qu'à faire joli. Les tampons d'origine se sont désagrégés avec le solvant pour encre, gloups

Ben cela dit, tant que ça deborde pas du bac ça doit pas être un gros problème je pense ?

Sinon aujourd'hui j'ai essayé de coller mon reflex nu à mon télescope, et le foyer tombe trop près du télescope pour attendre le capteur... Dans le meilleur des cas j'ai la mise au point à environ 1 m, ce qui ne présente pas grand intérêt
Je me demande s'il n'existe pas des dispositifs genre retrofocus, je vais chercher un peu !

Gnom a écrit : ↑jeu. 23 août 2018 20:29Ben cela dit, tant que ça deborde pas du bac ça doit pas être un gros problème je pense ?

tout à fait. j'ai imprimé 50 pages, j'ai regardé et l'éponges pourra encaisser 10 fois ça, à ce rythme je risque plutôt de la changer poru la réhumidifer un peu.
non le seul bémol c'est vraiment le compteur. J'ai regardé une vidéo qui explique comment utiliser wic reset, elle avait plus de 500K vues. Si 10% des gens ont acheté une clé, à 9€ la clé... mais les fabricants d'impression s'en tamponnent (haha) parce que si les 90% d'autres ont acheté une nouvelle imprimante, même si c'est pas de la même marque, ça maintient le marché...

ben alors quoi, Nikon annonce ses premiers réflexs fullframe mirrorless et personne en train de s'extasier ?
http://www.businessnews.com.tn/Nikon-la ... 22,82125,3

si je pouvais claquer 3500 boules aussi facilement que 35, le z6 serait à moi avec le 24-70 f4.

Moi si je pouvais claquer 35 000 000 aussi facilement que 35 je m'achèterais de belles chaussures.

et du coup l'annonce du plein format mirrorless Canon EOS R en réponse à Nikon, ça vous laisse aussi indifférent ??
https://www.lesnumeriques.com/appareil- ... 77935.html

Ca apporte quoi le fait de ne pas avoir de miroir ?

Boîtier et objectifs plus petit, déclenchement silencieux, cadence plus élevée. Affichage dans le viseur des infos et de l'image telle qu'elle va être shooté. A sûrement d'autres que j'ai pas en tete. Tout ça existe déjà en micro 4/3 mais la c'est fullframe y avait il me semble que Sony jusqu'ici. C'est le début d'une nouvelle ère...

Un petit cliché prit hier en Martinique.
Dommage que le partage empêche d'afficher la photo en HQ.

Enfin des photos dans le topic photo ! ^^

Magnifique

Très très cool !

Gui a écrit : ↑jeu. 13 sept. 2018 18:11 Enfin des photos dans le topic photo ! ^^

Des photos, des photos, c'est vite dit ! Pour l'instant je ne vois qu'une (magnifique au passage) !

Merci
Je vais en publier d'autres, je vais passer par imgur pour un upload de meilleure qualité.
Je'en ai tout plein et il me reste encore 2 semaines à faire en Martinique.

On attend le beau temps sagement...

c'est vrai que la photo avec les tortues est très très chouette ! mériterait ptet un coup de recadrage en revanche
pfiou moi ça fait une éternité que j'ai pas pris une vraie photo

La sortie du weekend !

Trop de flou sur les projections d'eau. T'es vraiment merdique comme photographe. Excuse toi.

Salut, et merci pour le poisson !

Gnom a écrit : ↑dim. 30 sept. 2018 13:03 La sortie du weekend !

Je pense qu'il sort plusieurs fois par weekend !

Pardon

photo indisponible...

cc tu veux voir mon device

Ah cool device12 ça fait plaisir de te voir poster ici !

Depuis le temps que je te parle de playfrance !

Collabo ? Oui, et ?

Il y a un humble bundle avec Luminar 3 et plein de plugins pour 30$. Equivalent Lightroom, même si la v4 vient de sortir et maj 75$. Mais bon, pour ceux qui ont un logiciel vieux ou pas de logiciel, cest mieux que google photos )

Et hop, déterrage de topic.
J'aurais besoin de conseils éclairés : est-ce que certains d'entre vous s'y connaissent sur la photographie de dessins/tableaux (pastels dans le cas qui m'intéresse) en vue d'une publication sur un site web ? Nous avons une softbox artisanale qui semble faire le taf pour l'éclairage des œuvres, mais je manque de connaissances dans les réglages de l'appareil photo (Canon EOS 650D), et sur l'étalonnage des écrans utilisés pour visualiser ou retravailler les clichés (une sonde est-elle indispensable?). Bref, j'ai besoin d'aide !

Arf là c’est un sujet sans fond
Si déjà tu as réglé la question de l’éclairage c’est le plus important. Sonde pour calibrer l’écran ouais ça permet d’avoir plus de fidélité quand on retouche pour savoir ce qu’on fait, mais encore faut-il le faire correctement, je dirais que c’est pas une priorité. Niveau réglages par contre en manuel avec les mêmes réglages pendant toute la séance et photographie de chartes (noir, gris, blanc) de référence, et même correction appliquée partout (selon la charte justement). Si la lumière est correcte çà fera déjà une grosse part du taf si tu ne t’y connais pas trop. Il faut bien s’assurer qu’on a une exposition correcte, si possible capturer en raw (sauf si on ne sait pas s’en servir parce que là ça peut être encore pire, si pas de raw bien faire gaffe à la balance des blancs et virer les profils de correction de l’appareil genre portrait, paysage, etc.)

Et après on peut continuer pendant des heures.

Eric a écrit : ↑dim. 7 févr. 2021 12:56 Et hop, déterrage de topic.
J'aurais besoin de conseils éclairés : est-ce que certains d'entre vous s'y connaissent sur la photographie de dessins/tableaux (pastels dans le cas qui m'intéresse) en vue d'une publication sur un site web ? Nous avons une softbox artisanale qui semble faire le taf pour l'éclairage des œuvres, mais je manque de connaissances dans les réglages de l'appareil photo (Canon EOS 650D), et sur l'étalonnage des écrans utilisés pour visualiser ou retravailler les clichés (une sonde est-elle indispensable?). Bref, j'ai besoin d'aide !

Le plus important en photographie, depuis la nuit des temps, la lumière.... Une box de lumière c'est bien, après faut déjà savoir quelle température est utilisée...la sonde de calibrage c'est bien pour les tirages ou publi pro mais nullement nécessaire la majeure partie du temps, surtout que de nos jours les 3/4 des publi tout-venant sur les sites ne sont faites qu'avec du matos grand public, voir même shooté avec des smartphones , non post traité et quand ça l'est, sur des diffuseurs rarement calibrés. Qui plus est si tu as déjà un écran correct, il doit être plus ou moins bien calibré, chez IIYama ils sont généralement bon en sortie de carton. J'en utilise depuis plus de 20 ans, rare sont ceux que je dois reprendre de fond en comble.

Concernant les réglages de ton boitier, ça va assez vite, surtout sur des boitiers "simple" comme les séries xxxD, après est ce que tu as les bases en photographie? Important aussi, tu as quoi comme objectif sur ton 650D, l'objectif de base d'un kit? Je demande car c'est la pièce la plus importante avec ton capteur et même si un APS-C est assez permissif dans le choix des cailloux, pour faire de bons tirages avec un bon piqué et surtout une bonne homogénéité de la scène, faut un bon cailloux. Néanmoins, vu que c'est pour du shoot en statique avec trépied et déclencheur à distance (je suppose?)sur APS-C donc avec un ratio de 1.5 chez canon, c'est une fois encore plus permissif....mais pas négliger l'objectif, sa qualité, son type de focale et sa plage focale si zoom.... ici on prendrait plus du fixe, fixe pour la qualité et l'homogénéité en général. Sans taper dans du pro, il y a de bons choix en marques tiers.

Comme l'évoque Gnom, il est préférable de shooter en raw si tu veux être ouvert au meilleur pour le post traitement. C'est tout à fait possible en Jpeg...mais si tu te loupes bien en amont...

Merci à vous pour toutes ces infos.
Alors l’objectif est un EFS 18-55mm de Canon. La température des 3 ampoules LED utilisées pour la softbox est de 6000K, et on utilise effectivement un trépied mais pas de déclencheur à distance.
On shootait jusqu’ici en JPG mais je me doutais que vous alliez parler de RAW.
Pour être honnête je n’y connais rien en photo donc:
1/ La température dont on parle est celle des lampes pu une température mesurée autrement?
2/ Comment sait-on qu’on a la bonne exposition?
3/ Comment faire correctement la balance des blancs?
4/ Je suppose qu’on devrait oublier le mode “tout auto” du boîtier?
Désolé pour les questions de newbie et encore merci !!!

Eric a écrit : ↑dim. 7 févr. 2021 22:18 Merci à vous pour toutes ces infos.
Alors l’objectif est un EFS 18-55mm de Canon. La température des 3 ampoules LED utilisées pour la softbox est de 6000K, et on utilise effectivement un trépied mais pas de déclencheur à distance.
On shootait jusqu’ici en JPG mais je me doutais que vous alliez parler de RAW.
Pour être honnête je n’y connais rien en photo donc:
1/ La température dont on parle est celle des lampes pu une température mesurée autrement?
2/ Comment sait-on qu’on a la bonne exposition?
3/ Comment faire correctement la balance des blancs?
4/ Je suppose qu’on devrait oublier le mode “tout auto” du boîtier?
Désolé pour les questions de newbie et encore merci !!!

C'est le 18-55 II du kit? le 3.5 en ouverture mini? C'est quand même pas terrible si tu cherches piqué et homogénéité avec celui là. Après question importante, quelle est ta plage focale idéale sur cet objectif, soit entre 18 et 55, tu utilises quelle focale en majorité? après je regarderai en fixe ce qui pourrait être intéressant pour ce tu fais.

Pour le déclencheur à distance...filaire pour faire simple et en trouver à pas cher....c'est un plus non négligeable si tu veux jouer sur les temps de pose ou si tu travailles parfois avec une lumière en dents de scie. Ca évitera de toute façon tout flou de bougé.

Le RAW, avec le logiciel adéquat te permet de rattraper pas mal de choses et d'utiliser un post traitement plus poussé,mais le Jpeg si tu maitrises tes prises, tu peux aussi très bien t'en sortir et donc jouer avec des fichiers bcp plus léger. Le 650d est quand même assez vieux, un petit changement de boitier serait peut être aussi un plus si tu commences à shooter d'une manière plus pro ou du moins si tu recherches un rendu plus poussé....mais un 650d peut encore faire de belles choses, par contre en dynamique il est largué depuis longtemps.

Oui c'est la t° de l'éclairage, 6000k c'est bon en général, c'est ce qu'il y a de plus simple à utiliser si tu shoot du matériel et que la lumière est contrôlée. Après certains le trouveront trop agressif, surtout quand il tend vers les 6500....Généralement je tourne entre 4000 et 6000.

L'exposition c'est simple, mais long à expliquer en détails, pour faire court ici, va voir ce lien, il est assez exhaustif et il a le mérite d'être assez clair pour le débutant et surtout de prendre en compte tous les paramètres qui vont influer en photo sur l'exposition. https://lesdeuxpiedsdehors.com/lexposition-en-photo/.
Après tu peux la faire manuellement en jouant de ton histogramme avec le retour sur ton écran liveview, mais autant laisser le boitier gérer automatiquement cette dernière si tu es débutant et au pire, en raw c'est modifiable en parti...sinon tu risques de te retrouver avec des sous ou sur expositions non désirées.

Pour la balance des blancs, une fois encore, si tu n'as pas l'habitude, autant laisser en auto.... comme tu travailles dans un milieu clos avec une lumière contrôlée, tu as peu de risques d'avoir ou de générer des accidents...mais tout est possible lors de la MAP (mise au point) de ton apn, ça peut partir en cacahouète assez facilement si on y fait pas attention. De plus ça se corrige très facilement en post traitement.

Le mode auto n'existe que sur les boitiers d'entrée de gamme ou orienté débutant....il n'y jamais de mode auto sur les boitier experts ou pro...donc quand ce mode à le mérite d'exister, c'est bien entendu pour aider à prendre les bonnes décisions à ta place....quand tu ne sais pas quoi modifier.

Sur boitier expert pro, les 3/4 du temps je reste sur des priorités à l'ouverture ou vitesse et je laisse une partie gérée par l'appareil, pour le shoot studio, c'est encore plus simple tu restes généralement en priorité ouverture avec souvent un diaph plus fermé pour avoir un meilleur piqué et une scène globale, sauf si tu veux jouer sur la profondeur et alors tu ouvres en grand, en sport tu te met en priorité vitesse...Enfin bon...pour dire que chaque type de photo à son mode si je puis dire.
Le full manuel, c'est quand tu as le temps de faire tes MAP et quand tu recherches le contrôle parfait de tous les éléments, mais autant c'est courant en macrophotographie, en architecture, en astrophotographie et consort, autant qd tu shoots de l'évènementiel tu n'as pas le temps de gérer du full auto au quotidien.

Tout ça pour dire que pour tes shoot en lumière contrôlée, ne te prends pas la tête, un mode priorité ouverture sera bien suffisant et au pire, le mode auto te dépannera.
La base c'est que plus tu ouvres plus la lumière entre, donc plus la vitesse augmente et moins tu risque des flous de mvt, mais l'image perd en piqué, la profondeur de champs baisse et tu perds en homogénéité de scène. Donc plus tu fermes, moins de lumière entre, plus la vitesse baisse, plus le piqué sera présent (attention bien entendu à ne pas trop fermer car tu vas avoir de la diffraction et perdre ce que tu as gagné, donc selon l'objectif on va essayer de ne pas dépasser le f8-f9 en FF et f11 en aps-c)et meilleur sera ton homogénéité, ce qui veux dire que l'objet que tu prends aura un piqué qui dans son ensemble le couvrira d'avantage.

Pour du shoot en softbox et assimilé, donc avec lumière contrôlée et apn sur trépied, tu peux te permettre d'avoir des vitesses basses et donc tu peux fermer sans aucun problème. La liaison filaire ou BT....sur un déclencheur à distance sera là un grand plus. En softbox, tu fermes mais tu n'ouvres en grand que rarement.

J'ai essayé de faire court et simple, surtout pour ton type de photo... après même avec un bon photophone en manuel on arrive à de très bons plans.

Je te fais une longue réponse, si tu galères trop à comprendre c'est qu'il te manque certaines bases donc selon le temps que tu as à consacrer il faudra soit lire un peu plus sur les bases de la photo soit se rabattre sur un mode auto.

Objectif : ça fait longtemps que j'ai plus regardé mais je suppose que c'est celui de base, selon les générations il est plus ou moins bien, idéalement utilise-le plus vers le milieu, probablement autour de 30 (là où il sera le plus court physiquement), c'est là qu'il sera le meilleur, et désactive la stabilisation si elle existe, avec un trépied elle risque de rajouter des parasites.

Une parade au déclencheur à distance c'est un retardateur avec un faible temps, genre 2 secondes, pour ne pas avoir à toucher l'appareil au moment de la photo (du coup il faut enlever le doigt après avoir appuyé sur le bouton sinon ça sert à rien ). Il devrait aussi y avoir un mode miroir relevé, je te renvoies à ton manuel, qui évitera le moindre mouvement au déclenchement.

JPG vs RAW c'est pas forcément si important, le RAW permet de garder le plus d'infos si on veut retoucher, mais si on veut prendre de nombreuses photos exploitables directement jpeg est plus intéressant tant qu'on le met en qualité max et qu'on choisit le profil de développement (qui choisit les couleurs, balance des blancs, contraste & co) le plus neutre possible, là aussi je te renvoies à ton manuel !

1) c'est pas la température des leds littéralement, c'est plus que les leds font la même lumière qu'un « corps noir », un objet théorique complètement noir, chauffé à cette température. La définition physique te changera pas la vie, ce qu'il faut c'est que ton appareil le sache et considère ça comme du blanc.
2) la bonne exposition : quand c'est ni trop clair ni trop foncé Mais pour t'aider à le savoir ton appareil a sûrement des outils (650 jamais utilisé mais c'est assez standard) comme un histogramme qui te montre la répartition de la lumière entre le noir et le blanc, regarde s'il y a un index à la fin du manuel et va direct à la page correspondante. C'est un graphe assez visuel, si on a compris ce qu'on regarde c'est assez parlant. Si tu es sous- ou sur-exposé tu auras un gros bloc à une des extrémités du graphe, ça fera des applats où tout ce qui est plus sombre que la plus faible lumière détectable sera tout noir (sous-exposition) ou bien tout ce qui est plus clair que la plus haute lumière détectable sera tout blanc (sur-exposition), et accessoirement tu n'utiliseras pas le capteur dans tout son potentiel. C'est un peu comme griffonner dans un coin de feuille : une partie est coupée par le bord et le reste manque de détail alors qu'on aurait pu utiliser toute la partie vide.
3) ça dépend des appareils mais le menu s'appelle généralement WB et propose soit des presets, soit de viser une feuille blanche de référence (idéalement en floutant l'image), soit de rentrer la valeur manuellement (plus simple mais attention si ta lumière à 6000 K est parasitée par un halogène qui éclaire la salle)
4) idéalement oui, maintenant si vous vous en sortez pas il vaut mieux un auto moyen qu'un manuel complètement raté. Comme vous photographiez un truc qui bouge pas sur pied fixe, et que vous avez besoin de capturer un objet sans styliser, il vous faudra le plus piqué (pas de flou « intrinsèque », le flou de bougé étant empêché par le trépied), donc objectif plutôt fermé, il y a un nombre d'ouverture qui prend des valeurs comme 2.8, 3.5, 5.6 etc., essayez de viser entre 5 et 8 (plus c'est haut plus c'est fermé, au-delà de 8 vous risquez d'avoir d'autres emmerdes). Vous adaptez ensuite le temps d'exposition pour que ça soit ni sur- ni sous-exposé (il devrait y avoir un guide dans le viseur qui vous dit +/-). L'idée serait de photographier une charte et de vérifier l'exposition avec l'histogramme dont je parlais plus haut. Il y a aussi un réglage de sensibilité (ISO), il faut qu'il soit réglé manuellement pour ne pas varier pendant votre séance, en général 400 devrait marcher. Ça fait beaucoup de questions et tu en auras peut-être d'autres avec le bazar sous les yeux donc je le redis : il vaut mieux un automatique moyen qu'un manuel raté

Un point que tu n'as pas évoqué c'est la mise au point : idéalement manuellement mais il faut pas se rater (et pas retoucher sans s'en rendre compte), et les modes auto sont très bons, donc ne te conseille de faire des tests et de voir si tu t'en sors. Tu peux imprimer une mire de Siemens (https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mire_de_Siemens), si c'est flou tu vois un genre de cercle au centre, le plus petit il est le plus net l'image.

Ou alors tu te met en "A" a f/8, image RAW, tu met le retardateur 2 secondes pour pas bouger l'appareil en appuyant sur le déclencheur, et zou !
ensuite tu ajustes ta balance avec un logiciel de retouche (dxo photoloab version essai gratuit 30 jours par exemple), éventuellement tu triches un peu en boostant la vibrance si c'est trop fade, et tu regardes ce que ça donne.
et si ça te va vraiment pas... tu lis le message de Gnom ^^

Yo les potos accrocs de la photo.

J'ai pris pour le taf (et pour le perso bien sûr) un nouvel appareil.

EOS R, avec un macro 100 et un 24-70.
Je dois me prendre une carte SD, vous me conseillez quoi ? Je pense faire ponctuellement de la vidéo mais c'est surtout pour l'iconographie au cabinet et prendre en photo des insectes.

Par avance merci !

Je ne saurais te répondre par contre je suis curieux de savoir pourquoi tu as besoin d'un appareil photo dans ton cabinet ? ^^